2x weiß, 1x weiß ich nicht da Kabelisolierung verschmort ist. (ich vermute mal es war braun) Nur dieses verschmorte Kabel will ich austauschen. Geht dieses Kabel direkt an die Heizpatrone? Ich wollte jetzt wenn es sich vermeiden läßt nicht die Spüle/Kocheinheit entfernen. Kann man das Kabel nicht unter der Spüle/Kocheinheit durchziehen? Auf dem Schalter sind keine Nummern aufgedruckt. Das defekte Kabel müsste nach meiner Meinung die Phase sein. Danke für weitere Hilfe. Gruß Alfred Auf dem neuen Schalter sind folgende Bezeichnungen: Ground, AACC und Power
#8
Moin, @ULFUS das braune Kabel geht zur Heizpatrone 12V+ ein weißes Kabel - und ein weißes 12V + Schau mal hier ipkt0M:&spf=1535298504498 Power + AACC zum Verbraucher + Ground - Masse Gruß Fidi
#9
Hallo Fidl, vielen Dank für Deinen Hinweis. Dann werde ich jetzt mal versuchen ein neues braunes Kabel vom Schalter zur Heizpatrone zu ziehen. Gruß Alfred
#10
nach einer längeren Fahrt mit eingeschaltetem 12 Volt Kühlschrank ist mir der rote 12 Volt-Schalter abgeraucht.
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Signalschalter 12V, mit grüner Kontrollleuchte (ein/aus), Einbaubohrung Ø24mm. Ideal zum Schalten von großen Verbrauchern (z. B. Kaffemaschienen). Weiterführende Links zu "12 V Schalter, Einbauschalter"
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Die Frage ist nur wie komme ich mit dem Kabel durch den Kasten? Den Kühlschrank ausbauen gestaltet sich bei dem RM 4300 wesentlich aufwändiger wie von Dir beschrieben. Daher nur als letzte Option. Gruß Alfred
#23
Kommst seitlich nach oben mit der Hand zu dem Kasten hin? Mit etwas Glück kann man mit einem steifen Kabel probieren ob man entlang den vorhandenen Kabeln durch kommt. Aber vorher 230V Versorgung trennen, die ist da gleich mit verbaut. #24
ich habe den 12 Volt Schalter (rot) ausgebaut. Durch die Öffnung für diesen Schalter komme ich in den Kasten. Die Öffnung ist ja relativ klein und man sieht fast nicht wie es in dem Kasten aussieht. Ich habe schon versucht mit einem steifen Draht durch den Kasten durchzukommen, leider ohne Erfolg. Daher meine Idee ein Loch für das Kabel in den Kasten zu bohren. Da ich nicht sehen kann was alles in und hinter dem Kasten verkabelt ist habe ich Angst durch das bohren etwas zu beschädigen. Hat jemand den Kühlschrank schon einmal ausgebaut und kann Details zu dem Kasten und seinen Innereien sagen?
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Falls das nicht klappt lasse ich vielleicht auch den 12 Volt Schalter außer Betrieb. Die Kühlleistung bei 12 Volt ist ja eh nur gering. By the way habe ich jetzt erst einmal die Wärmeleitpaste erneuert. Gruß Alfred
#39
da lag ich doch mit meiner ursprünglichen Vermutung mit den Schrauben in den Schränken nicht so verkehrt! Jo, deswegen habe ich den Beitrag noch hinterher geschickt. #40
Hast Du etwas stabilieren Bindedraht? Wenn ja, dann binde den Draht beim Schalter an die Kabelenden, bau aussen die Abdeckungen aus und zih das 12V Kabel von der Heizpatrone aus zurück... Grüße Michael
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Aus welchem Material ist denn der Kasten. Falls Kunststoff, dann wäre ja das Bohren etwas einfacher. Es gibt ja auch längere Bohrer. Seitlich ein Loch in den Kasten zu bohren wäre natürlich auch eine Option. Dazu müsste ich aber die ganzen Knebel und Schalter in der Blende abbauen. wahrscheinlich auch noch die Kühlschranktür. Das wollte ich möglichst vermeiden. Hat noch jemand eine Idee wie ich ein neues Kabel vom Schalter zur Kühlschrankrückseite ziehen kann? Gruß Alfred
#28
Mal ne blöde Frage,... wo ist denn jetzt das originale Kabel verlegt? Auch durch den Kasten? Ich nehme an das Du das schwarze Teil hinter den Schaltern meinst. Dieser sollte eigentlich nur dazu dienen, dass keine metallischen Gegenstände auf die Schaltkontakte fallen und Kurzschlüsse verursachen. Wenn ich das richtig sehe und der WW-Hersteller sich an die Einbaukriterien gehalten hat, sollte im Bereich der Hinterkante eine schräge Kante / Brett sein, was den Raum hinter dem Kühli gegenüber dem Innenraum "abschirmt".
Die Spüle und die Kocheinheit möchte ich nur ungern abbauen. Wenn jemand eine gute Idee hat, dann her damit. Gruß Alfred
#15
Ich weiß gerade nicht wie die Konstruktion bei Dir ist; Bei unserem reicht es wenn ich den Verriegelungsbeschlag abschraube, dann die Blende löse und die Knöppe abziehe. Danach komme ich mit der Hand zwischen Kocher und Kühli bis hintenan. Wenn das angeschmorte Kabel weiter hinten noch OK ist, könnte man etwas mit einem Doppel-Crimpverbinder machen. Aber auch nur wenn die entsprechende Crimpzange vorhanden ist. Die gibt es auch in einer wasserdichten Version. Da ist quasi ein Schrumpfschlauch drumherum welcher innen mit Schmelzkleber beschichtet ist. Wenn man diese nach dem Crimpen heiß macht, zieht der Schrumpfschlauch sich zusammen und der Kleber dichtet die Verbindung ab. Da die Stecker auch angecrimpt sind, spricht bei entsprechendem Kabelquerschnitt für den verschmorten Teil, nichts gegen so etwas. Ich würde allerdings auch die Version wie von bastl-axel vorgeschlagen empfehlen.